4 этапа самостоятельной установки мансардных окон

Мансардные окна по множеству признаков отличаются от обычных оконных конструкций. В этой статье вы можете более подробно ознакомиться с видами мансардных окон и их особенностями. Самым главным отличительным нюансом является их наклонное расположение, что сказывается и на самом процессе монтажа конструкции, делая его более сложным и кропотливым, так и на последующем утеплении и отделке внутренних откосов. Приобретая мансардное окно, вы однозначно получите от производителя инструкцию по установке, но они бывают настолько поверхностными, что в процессе допускается множество ошибок. Это, в свою очередь, приводит к возникновению таких частых проблем, как запотевание и образование конденсата на поверхности стеклопакета, сквозняки и промерзание. Одним словом, эти инструкции – шпаргалка для специалистов, где описаны лишь основные моменты, но никак не руководство для пользования для человека, который делает это впервые. Обращаться к монтажникам не всегда есть возможность и желание, поэтому сегодняшнюю статью мы решили посвятить такой популярной теме, как самостоятельная установка мансардных окон, в которой расскажем из каких основных этапов и состоит весь процесс.

Этап 1 – выбор места расположения окна и его подготовка

Мы говорим о ситуации, когда решение по установке окна на крыше было принято после ее отделки кровельным материалом. Вам необходимо будет определить место расположения стропил, так как окно крепиться между ними, и выпилить проем соответствующего размера. Для этого:

  • Для начала определитесь в какой части крыши вы хотите иметь окно. Советуем выбирать северные или восточные склоны, чтобы в жаркое время года солнце проникало в помещение в щадящем количестве, не нагревало комнату и не способствовало выгоранию мебели или напольного покрытия;
  • После этого нужно определиться с высотой монтажа. В данном случае разумно опираться на место расположения оконной ручки и средний рост всех членов семьи. Если ручка расположена снизу, высота может быть любой, главное, чтобы открывать/закрывать окно было удобно. Но если при этом вы хотите еще и любоваться пейзажами за окном, советуем держаться в диапазоне высот 90-140 см от пола до нижнего края стеклопакета. Тогда как в положении стоя, так и в положении сидя, обзор будет хорошим;
  • Если у вас есть схема расположения стропил на крыше, для облегчения работ, следует ею воспользоваться. Если нет – придется искать стропила на ощупь. Примерно определите центр вашего окна и поставьте на стене крестик. Очертите вокруг него небольшой прямоугольник. Размер его должен быть таким, чтобы вы могли просунуть в него руку;
  • После этого нужно выпилить в облицовочном материале окошко по разметке и на ощупь постараться найти стропила. Разрезать гидроизоляцию нужно крест-накрест, а не по контуру окна, чтобы оставались треугольники по периметру. В дальнейшем они будут заворачиваться на стропила или монтажный брус, и служить в роли гидроизоляции. После этого удалите теплоизоляционный материал и начинайте искать. В местах расположения деревянных перегородок начертите линии;
  • Теперь осталось расширить прямоугольник, ориентируясь на получившиеся линии и прорезать кровельный материал;
  • Ширина проема под монтаж должна превышать ширину самой оконной рамы не более чем на 5-7 см. То есть по бокам вы получите зазор 2,5-3,5 см. Между нижним краем рамы и монтажным брусом ширина зазора должна составлять до 9 см, сверху – 4-10 см. В дальнейшем эти зазоры заполняться теплоизоляционным материалом;
  • Обратите внимание, что вся оконная конструкция крепиться именно к стропилам, а не к обрешетке. Если при этом ширина или высота купленного окна превышает расстояние между деревянными элементами, придется изменить конструкцию кровли и расширить расстояние путем удаления части стропил. После этого конструкция обязательно укрепляется монтажными брусьями. Именно к ним в дальнейшем будет крепиться оконная рама, поэтому они должны монтироваться строго по уровню. Расстояние между брусом и обрешеткой должно составлять не мене 8-10 см.

Этап 2 – установка оконной рамы

Этот этап очень важен, так как необходимо закрепить раму строго по уровню. Малейшие перекосы могут привести к тому, что окно будет негерметичным, системы, оборудованные электроприводом, могут перестать открываться со временем, и другим неприятностям. Многие производители советуют демонтировать раму со стеклопакетом перед установкой рамы. Это позволит не только сохранить его целостность, но и значительно снизит вес рамы, а вам будет легче работать, особенно если нет помощника. Другие рекомендуют сначала установить и выровнять раму по уровню, надежно ее закрепить и лишь после этого снимать створку. Отчасти это верно, так как рама находиться под нагрузкой. А в случае с пустой конструкцией, есть вероятность, что после обратного монтажа стеклопакета возникнут перекосы под действием его веса.

  • Внимательно осмотрите раму, на ней должна быть разметка для крепления кронштейнов, которые будут в коробке;
  • Прикрутите кронштейны и начинайте крепить раму. Если между стропилами есть и горизонтальные перегородки, то нижний край рамы лучше опирать на них;
  • Крепление рамы лучше начинать снизу. Сначала немного затяните нижние саморезы, затем наживите верхние. Проверьте отклонение от вертикали и горизонтали, по необходимости подкорректируйте ориентацию рамы в проеме и затяните кронштейны окончательно;
  • Для более высокой точности работ, можно закрепить временно на раме створку со стеклопакетом. В противном случае исправить что-то будет уже очень сложно;
  • Многие отмечают, что укладывать теплоизоляционный материал удобнее всего именно перед креплением рамы. А чтобы он деформировался в процессе, его крепят строительным степлером к стропилам и
  • брусьям;
    В качестве теплоизоляции выбирают материалы, которые не бояться воздействия влаги. Чаще всего используют минеральную вату.

Этап 3 – утепление и гидроизоляция

Чтобы окно не протекало, необходимо обеспечить наружную гидроизоляцию.

  • Для этого снаружи по периметру окна аккуратно удаляют слой кровельного материала;
  • Затем над верхним краем рамы удаляют обрешетку таким образом, чтобы освободилось не менее 10 см. и подрезают гидроизоляционный слой;
  • Под него заводят дренажный желоб и заворачивают подрезанный край изоляции;
  • Теперь вокруг окна нужно уложить гидроизоляционный фартук, который поставляется в
  • комплекте;
  • Внимательно проверьте его целостность. Даже самое маленькое отверстие может привести в будущем к образованию конденсата;
  • Верхний край фартука заводиться под дренажный желоб;
  • С помощью самоклеящейся полосы боковые края крепятся стенкам рамы, а нижний заводится под кровельный материал;
  • Таким способом формируются водоотводящие желоба;
  • После укладки фартука необходимо закрепить оклад. Тут требуется все же прочесть инструкцию, и работать в соответствиями с рекомендациями в ней, так как у некоторых производителей этот этап работ отличается;
  • Оклад крепиться как к раме, так и к обрешетке;
  • Когда оклад закреплен, на наружную часть рамы надеваются специальные защитные накладки, которые скрывают все лишнее, придают окну аккуратный вид и защищают материал рамы от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Накладки зачастую изготавливают из алюминия;
  • Часть кровельного материала крепиться на место по контуру окна.

Обратите внимание, что ни на одном этапе не использовалась монтажная пена. Это одна из характерных особенностей монтажа мансардных окон. Пену не рекомендовано использовать ни в качестве фиксатора рамы, ни в качестве утепляющего и заполняющего зазоры материала. Тем более не нужно наносить монтажную пену на откосы или вокруг рамы.

Этап 4 – внутренние откосы

Способ отделки и утепления самих откосов мансардных окон не отличается от процесса утепления откосов обычных окон.

  • Чаще всего для этого используют гипсокартон, который в последующем просто окрашивается;
  • Если стены мансарды обшиты вагонкой, логично использовать этот же материал для облицовки откоса;
  • Плиты ДСП с последующей отделкой так же подходят для этих целей;
  • В качестве утеплителя используют минеральную вату. Но она имеет свойство спустя какое-то время терять свои свойства и сбиваться в нижней части откосов. Поэтому сейчас отдают предпочтение пенопласту ил другим плитным материалам;
  • Обратите внимание, что чем меньше глубина посадки рамы и ширина откоса, тем более эффективным по показателям теплосбережения должен быть изоляционный материал.

Самое главное, на что нужно обратить внимание на данном этапе, это на сами откосы:

  • Верхний обязательно должен быть параллельным плоскости пола. Ну или быть идеально горизонтальным по уровню, если пол имеет неровности;
  • Нижний должен иметь строго вертикальное расположение. Наилучший вариант, когда откос является продолжением стены. Так он не будет преграждать проникновение света и циркуляцию воздуха;
  • Боковые откосы лучше делать развернутыми. Оптимальным между ними считается угол 120 градусов. Таким образом в комнату будет проникать большее количество света.
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *